Ищи меня по карте...

В водные туристы я попала не сразу и не быстро. А все потому, что пределом моих мечтаний на самом деле всегда были горы. В один прекрасный момент все к встрече с горами было готово - найден не только рюкзак и снаряжение, но и группа, которая согласна была взять на свою шею очередного "чайника". Однако подобно тому, что все дороги упирались в Рим, вся последующая предпоходная суета уперлась в незыблемую скалу несогласия папы. Отпускать дочь в Среднюю Азию он был категорически против. Однако отказываться просто так от голубой мечты я тоже не соглашалась ни в какую. И в конце концов был найден компромисс - водный поход (в нем по представлению родителей риска было меньше) с группой уважаемого в туристском мире Александра Львовича Циркова. Воды в горных реках с тех пор утекло много, и каждый год, под сокрушенные (нет бы к Черному морю, отдохнула по-человечески!) вздохи мамы, я собираю рюкзак. За сим, ввиду незначительности персоны, о своей биографии я умолкаю. А дальше рассказ от множественного, лишний раз подчеркивающего коллективизм похода лица - "мы". Итак, на дворе седьмое августа, и мы уже два дня как должны мчаться - нет, тряcтись, изнемогать от жары, ненавязчивого дорожного сервиса, станций, стрелок, хлопающей над ухом туалетной двери - на поезде к Байкалу. Увы, прекрасные мечты разбиваются о суровую реальность, и мы все стоим у заветного окошечка кассы на Ярославле-Главном в надежде получить билеты уж если не до станции Слюдянка, так хоть куда-нибудь в ту, нужную нам сторону. Провожающие, устав произносить прощальные речи, сменяют друг друга. В их глазах читается вопрос: ну когда же вы наконец уедете? А мы все там же. К исходу второго дня забрезжил лучик надежды - служительница ярославского вокзала сообщает, что билеты есть. Но, как всегда, ложка дегтя разбавляет нашу радость - места разбросаны по всему поезду. Наконец перрон трогается. Ну, все, теперь-то уж точно едем! Представьте - четверо суток в душном поезде, в разных вагонах! Березы за окном сменяются кедрами, бабушки на станциях вместо огурцов и вареной картошки начинают торговать кедровыми шишками и рыбой. Одурев от жары, кроссвордов, бесконечных пирожков, изумленных соседей, вопрошающих: "Ну и сколько вам за это платят?", встреч всей группой в тамбуре - а где еще? - мы наконец-то оказываемся перед мраморным вокзалом (мрамора в Сибири что снега зимой) с заветным словом на фронтоне: Слюдянка! Небольшой этот городок примечателен огромными горами слюды неподалеку (почему собственно и получил свое название) и нескончаемым потоком туристских групп. Пешники, горники, водники составляют, пожалуй, основную статью дохода доброй половины жителей этой туристской Мекки Прибайкалья. Один за другим отбывают микроавтобусы с туристами. Но это не для нас: семеро человек с внушительными рюкзаками весом около пятидесяти кило каждый для них тяжелы слишком. В ожидании засланных за грузовиком "казачков", рождается мысль перед дальней дорожкой сходить в баньку. Но мечте не суждено сбыться: сфера обслуживания в славной Слюдянке развита странно. Видимо, чтобы идущие мыться люди уж точно не перепутались и не оказались в итоге в одном отделении, кто-то блюдущий чистоту нравов приказал день мыть мужчин, а день - женщин. Нам выпал день мужской, что вызвало вполне понятный ропот женской половины. Некий символизм угадывается в расположении бани. Лестничные ступеньки расходятся в две стороны. Одна ведет в помывочную, другая... в бюро ритуальных услуг. Словом, мыться уже не хотелось, и так чистые. Наконец долгожданный грузовик ползет вверх, подпрыгивает с грохотом на ухабах, берет вброд каменистые ручьи. Но на машине нам ехать только половину пути, все остальное пехом, если только не... Давно уже на себе испытав народную мудрость, гласящую, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, добираться до реки наша группа традиционно старается на чем угодно, лишь бы не на своих двоих. Иногда подобная доверчивость обходится боком, поскольку традиционная страсть местного населения к горькой ни к чему хорошему не приводит, а однажды закончилась вооруженным противостоянием. Но надежда всегда имеет место быть, и мы покупаемся на предложение водителя довезти на следующий день наши рюкзаки на лошадях. Все следующее утро и полдня мы радостно представляем, как будем подниматься в перевал налегке и любоваться красотами природы. Но прямопропорционально приближению вечера надежда дождаться лошадей испаряется. Около восьми решаемся и проходим километр. А всю ночь вылезаем из палаток, якобы заслышав где-то вдали цокот лошадиных подков. Суровая реальность вырисовывается наконец во всем своем неприглядном виде: тридцать километров в перевал, какой-то мифический пик Черского на высоте двух тысяч метров над уровнем моря кажутся несовместимыми с пятьюдесятью километрами за плечами. Километр - зверь коварный. Кажется, что там: пятнадцать минут - и нет его. Но километр в гору или по болоту просто нескончаем. Поэтому и меряем его не метрами, а минутами. Десять минут - все, падаем, отдыхаем. А мимо, радостно галдя, проносятся вереницы туристов-пешников с легкими "косметичками" за плечами. Подскажите, долго ли еще до перевала? С полчаса? Спасибо. Но вскоре наученные горьким опытом спрашивать о времени передвижения перестаем. С разницей в ноше и километры разные. Третий день в пути, сил нет, все больше ощущаешь действие силы тяготения, в голове тупо бьется одна и та же мысль: чтобы я еще, да за такие деньги... Нет, все, только на юг, на матрас. И вот он, предел всех мечтаний и желаний - перевал. Обдуваемый всеми ветрами, в кольце гор. Перед внезапно возникшей красотой отступают казавшиеся совсем недавно непреодолимыми трудности. Ведь это ты сам смог, разве все это увидишь внизу, в городе, где и голову-то некогда к звездам поднять. На самой вершине усилиями многочисленных туристских групп выложена огромная насыпь из камней - бурхан. Бурханом в этих местах может быть и каменная насыпь, и огромное раскидистое дерево. Местные поверья говорят, что в таких святилищах живут духи мест, духи предков. А потому в знак уважения каждый побывавший в гостях должен оставить память о себе: на насыпь свой камень положить, на дерево веревочку привязать. Есть здесь и небольшое озеро - мертвое, рыба в нем не водится. Называется очень грозно - Чертово, но ничего в нем страшного нет, и мы быстрее после всех тягот подъема плюхаемся в воду. Потом - спуск вниз. "От напряженья колени дрожат". Предел наших мечтаний - река Утулик - кажется уже чем-то нереальным. Ручей переходим за ручьем, а реки, вопреки всем описаниям, нет. И вдруг - вдали голубой лоскуток воды, коса камней. Добрались! Утулик, он же Притуляк, как компанейски назвали мы его сразу. Из речки можно пить - просто так, зачерпнуть и пить. В городе такое удовольствие дорогого стоит. А вода прохладная и сладкая на вкус. Не оторваться. Можно собрать катамараны и плыть. Сама речка небольшая, шестьдесят километров всего. Но на эти шестьдесят километров приходится ни много ни мало сотня препятствий - шиверы, пороги. В том числе и пятой категории сложности. Но увы, многочисленные паводки и разливы местных рек ко времени нашего прибытия канули в Лету, и даже банальный мелкий дождичек не орошал окрестностей Утулика целый месяц до нашего прибытия. За время путешествия, несмотря на завывания самостийно сколоченной - для вызова дождя - группы шаманов, его так и не было. Уровень воды оставался по-прежнему критически низким, а вся река превратилась в сад камней, проползти через которые нашим судам редко когда удавалось. Несколько попыток закончились лишними двумя днями строительных работ: катамараны - сначала первый, а днем позже второй, оглушительно крякнув, складывались пополам. Все перекладины и поперечины были сломаны и требовали серьезной починки. Бурлаки на Волге, уверена, рыдали бы, увидев нас. Тягать катамараны по скалам или по пояс в воде, смею вас заверить, не слишком приятная работа. Но, конечно, не все так плохо - были и пороги, которые мы все же проходили, был вкуснейший хариус, которому хваленый байкальский омуль и в подметки не годится, потрескивающий костер, а главное, была баня. Словом, все как всегда. Конец пути встречаем на Байкале - по-прежнему чистом "славном, священном море", которое питают восемьдесят рек, а начало отсюда берет только одна - Ангара. Надеюсь, мне хоть немного удалось описать этот край. Но все слова ничто в сравнении с тем, что есть на самом деле. Может быть, это как раз то, чего вам до сих пор не хватает в жизни?