среда 28

Тема дня
Открыт новый информационно-образовательный портал ЯРКИПЕДИЯ

21 ноября в сети Интернет начал работать новый информационно-образовательный портал по истории Ярославской области - «ЯРКИПЕДИЯ», на котором представлена самая разнообразная информация о событиях ...

прочитать

Все новости за сегодня

Видео
Управление
Вопрос дня
Как Вы считаете, две российские революции 1917 года - это
Фото дня DSCN5136 (2).jpg

Все фотографии






Люди ищут

Тут

Интерферон гамма для лечения и профилактики инфекционных заболеваний кошек

contour-tver.pro


на печать

Комментировать

четверг, 20 марта 2003

Многоуважаемый костюм

Весна – время кардинального обновления гардероба. И если женщины в этот период лихорадочно листают журналы мод, то большинство деловых мужчин просто отмечают в ежедневнике день, когда надлежит сменить костюмы темных оттенков на более светлые. Культ мужского костюма в России, как это ни парадоксально для страны исторически забюрократизированной, с традиционно широкой прослойкой «белых воротничков», появился буквально несколько лет тому назад. Как естественная униформа нового общества «неравных» возможностей.

автор Наталья ФИЛАТОВА.

 

Англия против Италии По большому счету, классического мужского костюма как такового не существует. Просто есть две исторически сложившиеся школы портновского искусства: островная – британская и континентальная – итальянская. Все остальное – производное от них. У каждой из школ своя философия, своя психология и своя «анатомия». Британская традиция сдержанна, скупа на эмоции и пропагандирует полную нивелировку личности. В идеале английский костюм отражает исключительно общественный статус обладателя: принадлежность к определенному социальному слою, профессии, клубу, если хотите... Девиз британского портного: «Ничего личного!» Английский костюм лишь послушно принимает форму хозяина, сообщая окружающим минимум информации: костюм сшит лучшим портным из лучшей ткани по лучшим лекалам. Итальянская школа, напротив, делает акцент на индивидуальных особенностях личности, доводя порой эту индивидуальность до откровенного тщеславия. Итальянцы подчеркивают «самость» отдельного человека всем: кроем, цветом, тканью, манерой носить одежду. Итальянский галстук не заявляет – кричит о своей оригинальности и эксклюзивности. Эта традиция пошла от знаменитых «беспечных прогулок» эпохи Возрождения, когда итальянский кавалер демонстрировал, на зависть соперникам, свое действительное или мнимое богатство исключительно посредством одежды. Так случилось, что в ХХ веке, на пике буржуазной эпохи, британская и итальянская школы шагнули далеко за пределы туманного Альбиона и солнечных Апеннин. Как результат – отношения английских и итальянских портных уже лет сто напоминают военные действия, приправленные некой долей дипломатичности. Вплоть до пятидесятых годов в мужской моде безраздельно властвовали англичане. За полвека, прошедшие с того времени, итальянские портные упрочили свое положение. Сейчас в Англии одеваются только потомственная аристократия и небольшая прослойка настоящих эстетов. Марки же итальянской одежды известны всем и каждому. Тем более что английские костюмы стоят много дороже. К примеру, костюм, пара сорочек и пальто Brioni, сшитые на заказ, обойдутся в 20 тысяч долларов, тот же комплект у английского портного будет стоить вдвое дороже. Как это будет по-русски? Лет десять назад к этим именам стал привыкать и российский рынок. Итальянцам удалось закрепиться в России во многом благодаря тому, что нашему человеку итальянская манера одеваться намного ближе английской. Вероятно, в силу постсоветской ментальности. Ведь если для Европы военная мода закончилась в 50-е, то для нас – лишь с падением железного занавеса. За те десять лет, когда ушла в небытие монополия «Большевички», российские мужчины успели сменить ставшие притчей во языцех малиновые пиджаки на стильные серо-голубые от известных фирм и осознать, что костюм может быть «второй кожей». Что интересно, за это время у нас сложилась и некая «знаковая система» в ношении костюма. К примеру, в среде отечественных политиков и высокопоставленных госчиновников принято носить однотонные однобортные костюмы серо-черно-синей гаммы, реже двубортные. Главное требование – универсальность, чтобы не стыдно было войти и в кабинет премьер-министра, и в ресторан. Финансисты и банкиры предпочитают костюмы из высококачественной ткани синей или коричневатой гаммы в светлую полоску. Мужчины же свободных профессий – адвокаты, частнопрактикующие врачи – не брезгуют демократичными «клеткой» и «елочкой». Людям творческим даже на работе не возбраняется носить костюмы от-кутюр. «Еще в советское время мы смотрели западные фильмы, журналы и подмечали, кто во что одет, – говорит Александр Гафин, вице-президент Альфа-Банка. – Среди наших знаменитостей всегда хорошо одевались Саша Масляков и Юра Николаев. Так что мой личный стиль сформировали советская юность и природная наблюдательность. Министр культуры Михаил Швыдкой считает, что главное в умении носить костюм – это носить его как джинсы. «Костюм полностью меняет настроение, дисциплинирует, избавляет от расхлябанности». От и до Впрочем, как бы хорош ни был костюм, он не «играет» без правильно подобранных деталей. Например, обуви. С точки зрения англичан и, как ни странно, французов главное достоинство мужской обуви – ее незаметность и, следовательно, немодность. «Туфли – не более чем органичное продолжение костюма» – лозунг английских аристократов. Поэтому отличить английские ботинки от французских очень просто. Первые – массивные, внушительные, с удлиненным носом, вторые, того же размера, будут казаться на пару сантиметров меньше, поскольку они круглее по форме и «артистичнее». Английская обувь, как правило, на французах выглядит словно клоунские ботинки, и наоборот. В Россию на французскую обувь мода еще не пришла – предпочтение отдается английской и итальянской. Сегодня, к примеру, актуальны остроносые итальянские ботинки, слегка напоминающие штиблеты гангстеров «ревущих» сороковых. Есть и практическое объяснение любви россиян к итальянским ботинкам и туфлям: их колодки необычайно удобны для «российской» ноги. Как денди лондонский... Подлинного денди, как известно, отличает умение быть небрежно-элегантным. Неважно, сколько часов потратил джентльмен на завязывание галстука, главное – выглядеть это должно так, будто этот процесс занял не больше пятнадцати секунд. Это может быть и врожденный артистизм, и умение, отточенное годами. «Если видно, что человек одет хорошо, значит, он одет плохо, – считает режиссер Иван Дыховичный. – Никогда нельзя быть «слишком одетым». Мало кто позволяет себе не следовать моде. Хотя слепое следование скорее говорит об отсутствии вкуса и даже какой-то частной жизни. В юности я встречал много людей, которые влияли на искусство и на мир, но никто из них никогда не подчеркивал своей значительности. Нелюбовь к официозу присуща не только артистам, но и политикам. В ближайшем окружении Бориса Немцова рассказывают, что для их босса деловой костюм – скорее дань необходимости. Любопытно, что большинство российских мужчин, вынужденных в силу статуса следить за своим имиджем, доверяют исключительно мужским советам. Та же ситуация и на Западе: там большинство «культовых» имиджмейкеров – представители сильной половины человечества. Англичане объясняют эту традицию так: джентльмена не должны касаться руки никакой другой женщины, кроме жены. Верный британскому принципу, Владимир Филиппов, министр образования, уволил девушку – специалиста по имиджу: «За имиджем мужчины должна следить его любимая женщина, жена. То, что выбирает жена, – это очень практично, если выбираю сам, то быстро выходит из строя». Цена и качество Специалисты утверждают, что костюм за 300-500 долларов – не костюм. Хотя именно с пятисот долларов начинаются костюмы вполне удовлетворительного качества и покроя. В этом смысле костюмы от Boss, пожалуй, фавориты в среде российского среднего класса. Они позволяют «выглядеть» в любой ситуации, привлекая выверенным соотношением цена – качество. Недорогая линия Black Label марки Hugo Boss стоит 500 – 600 долларов. Цена на костюмы более изысканной линии – Baldessarini – уже переваливает за отметку 1500 долларов. В «экономсекторе» устойчивые позиции занимает и Canali – от 1000 долларов за костюм. Столько же стоят «пары» Rene Lezard и Pal Zileri. Готовые костюмы Brioni стоят от 3 до 7 тысяч долларов, Kiton немного дороже, шитье на заказ увеличивает цену примерно на двадцать процентов. Так что быть «человеком от Kiton» дорогого стоит. И в прямом, и в переносном смысле...

Читайте также
Комментарии

Написать комментарий Подписаться на обновления

 

Войти через loginza или введите имя:

 

В этой рубрике сегодня читают